花800多买的投影仪，发现晚上要居然要关上灯才能正常看，白天基本看不了。
我家投影仪用了半年后感觉亮度就衰减了，现在白色基本是用不了。
花大几千买的投影仪，为就是买来看大片的，结果电影越精彩时它越卡顿，感觉踩坑了……

那么，投影仪到底该怎样挑选？作为过来人，这次我总结了8种再便宜都不要买的投影仪供大家参考和交流，看一看有没有你踩坑的：

1.价格低于1000元的廉价机不买

市面上的廉价投影仪其实很多，有朋友带着试一试的心态选了这些廉价机，才发现使用起来根本达不到正常的效果，整体就是智商税的感觉——

注意：目前市面上有很多山寨和杂牌投影仪，用低廉的价格和讨巧的造型来吸引人，抓住的就是大家“图便宜、几百元不好用也不心痛”的心理，实际很多都是非封闭的设计，亮度、分辨率、噪音分贝这些都是虚标，买来根本无法正常使用，这种廉价机就是妥妥的智商税。

2.亮度低于1500以上的不买

亮度直接决定了一款投影仪是否看得清楚，是挑选时要关注的每一个参数。有种观点说“选投影就是选亮度”，这个观点不无道理。来看看不同亮度投影的画面对比——

可见，投影仪的亮度越高，则对光线的适应力就越强，画面的效果也就越好。

注意：虚标亮度参数、有意混淆概念在投影仪市场比较常见，要认准“CVIA流明”为亮度单位。如果要想你买的投影仪在白天也看得清，则一定要选择CVIA流明在1500以上的，否则白天看视频就得拉窗帘了。

3.分辨率低于1080P的不买

分辨率决定了投影画面画质的好坏，投影仪的分辨率越高则画质越细腻，反之则越粗糙。来看不同分辨率的画面对比——

挑选时分辨率也很容易踩坑，有的商家会估计在参数表或介绍里列了了两三个分辨率，比如“光学分辨率”“物理分辨率”“兼容分辨率”“最大分辨率”和“支持分辨率”等等，目的就是有意把你绕晕，然后以为这款设备是高分辨率。

注意：认准物理分辨率，一般标注为“标准分辨率”。目前1080P的分辨率算是底线了，日常看看电视、追追网剧还是基本能胜任的。但如果你喜欢在家找大片来看，则建议要选到4K标准。

怎样判断是不是真的4K分辨率呢？单看商家的宣传可不行，要结合DMD芯片参数识别来判断，认准0.47″DMD的芯片就没问题。但凡芯片尺寸低于这个标准的就是假4K，买了就是智商税。

4.灯泡光源的不买

光源做为投影仪最为关键的部件，直接决定了画面的综合质量及设备的使用寿命。目前，有三种光源的投影仪可供选择：灯泡光源、LED光源、激光光源。

注意：
（1）不选灯泡光源。因这这已经属于传统技术，只有一些传统的投影仪品牌还在生产，灯泡光源的优点是亮度较高，但灯泡寿命较短，使用一段时间后亮度就开始衰减，后期就只能得新换。

（2）首选LED光源。这是目前最主流的光源，优点是色彩好，还原度较高，使用寿命也长，但缺点是亮度相对要低一些，但也基本能满足要求，且成本也不算高。

（3）对画质要求更高且预算充足的选激光光源。这无疑是未来的趋势，色彩好且亮度也高。但目前的激光光源其实还不算成熟，比如会有彩边问题，在画面的边缘位置像加了颗粒感的滤镜一样，影响了整体的画面质量，甚至会让眼睛看晕。另外，激光光源还有另一个缺点就是价格较贵。

5.树脂镜头的不买

镜头材质其实是一个很容易被忽视的点，很多品质甚至都不会在参数表里列出镜头的材质。投影仪镜头材质有树脂和玻璃两种，材质不同则使用中体验也不同。

注意：不要买树脂镜头的投影仪，因为使用中树脂会随着投影发热而产生轻微的形变，特别是在冬天或者寒冷地区，树脂会因热胀冷缩的影响而发生形变，进而导致画面会在模糊和清晰之间频繁跳动，严重影响使用体验。

全玻璃的镜头就没有这种问题，因为玻璃材质的性能更稳定，不会发生形变，也避免了投影仪因镜头老化而导致画质降低，长时间观看也不会发生画面模糊的问题。

6.芯片太低端的不买

芯片作为投影仪的大脑，决定了动态画面的播放质量。为什么有的投影仪一看电影就有拖尾、卡顿的问题？原因就是芯片过于低端，让整台机器都变得迟钝了。因为再好的光源、再高的分辨率，只有在芯片的加持下才能发挥出性能。

注意：目前市面上较高端的芯片有华为的海思V811和联发科的MT9679；中端的有联发科的MT9669和晶晨的Amlogic T982；再往下就是MT96712、Amlogic T972和Mstar 6A848这些了。大家挑选时注意关注参数和介绍，根据自己的使用需求来选择芯片，预算足够时尽量选择性能较强劲的。

7.噪音太大的不买

没有用过投影仪的朋友不一定知道：很多人买了投影仪后吐槽最多的不是画质问题，而是噪音问题。一开机就听到风扇呜呜呜的声音，让观看体验大打折扣，甚至一个电影看下来整个人脑袋都是昏的。

注意：噪音一定是挑选投影仪时时必须关注的重点，好的设备会在噪音控制上花功夫。目前市面上主流的投影仪噪音一般在25-35分贝之间，一些优秀的产品能把噪音控制到20分贝左右，如果预算允许，噪音当然是越低越好。

8.开放式光机的不买

光机是密闭还是开放的？很多人挑选投影仪时都不会关注这个问题。但如果你真的不幸买到一台开放式光机的投影仪，那么半年之后你就会逐渐发现镜头内部有开始有灰尘，严重影响画面——

注意：知名一点的品牌都会做密闭式光机，但那主打廉价市场的投影仪就未必了，这些杂牌机为了节省成本，往往做的都是开放式光机，这样的投影仪再便宜都不要买。

好了，8种再便宜都不要买的投影仪总结完毕！你家买对了吗？讨论区继续交流吧！

看到网上大家都在刷“太空漫步”，结果我家刷了后发现翻车了，整个家都变得昏暗了起来。
网上都说“汝窑”这款颜色高级，为什么我家刷出来的却显得暗淡？
看了网红装修案例中“奶咖”颜色很温暖，但结果刷出来后却是很土的感觉……

看来，刷了网红乳胶漆却翻车了的朋友真不少！那么，面对那些好看的网红色，我们真的就不能选择了吗？如果选择了喜欢的乳胶漆颜色，又该如何时避免翻车呢？在本篇文章中，我为大家盘点了10款当前最热门的网红乳胶漆颜色，同时分享了避坑要点，供大家参考和交流：

1.太空漫步

色号：NN0037-4

近年来最为热门的一款乳胶漆颜色，很多网红装修案例中都用到了这款色号。“太空漫步”比较适合楼层高的家庭用在客厅和卧室，可以大面积地刷，同时也能较好地与其它颜色协调搭配。比如，客厅背景墙刷“太空漫步”，其它墙面则刷“杏子灰”，整体就有高级大气的感觉。

避坑要点：采光不好的户型不要选择，容易加重屋内的昏暗感。

2.可可蛋奶

色号：NN0907-4

同样是近年来非常热门的一个色号，整体的颜色偏浅，看起来是淡淡的暖黄色系，比较适合暖色调的装修风格，采光不好也能刷，搭配现在非常流行的奶油风是很理想的。同时，非常适合用来刷卧室，颜色会根据光线来变化，营造出温馨的氛围。

避坑要点：不适合在客厅大面积使用，尤其小户型，会显空间小。

3.汝窑

色号：NN0148-4

偏米灰色系，也是温柔且百搭的一款颜色，适合全屋通刷，阳光下呈现出温柔的色调，没有阳光时则为淡淡的灰和黄的效果，整体是简单又显高级的色调。

避坑要点：采光好的户型可以全屋刷。采光不好的可以单刷某个面，但要避免全屋刷，肯定显暗。

4.杏子灰

色号：OW067-4

整体是呈现暖色调的灰系，属于奶中带点灰的感觉，清新与温柔兼具的感觉。相比太空漫步和汝窑来看杏子灰都更浅、更暖一些，所以可以不管采光好还是不好，都可以大胆的去刷，温柔又高级的氛围感。

避坑要点：对采光要求不高，只要不是特别暗的房间都没问题，关键是调对色号。

5.奶咖

色号：NN0020-4

属于较为明显的奶茶色系，在光线充足的前提下看起来就会很舒服，温暖的氛围感，所以比较适合用在卧室，整体呈现的效果会很好。

避坑要点：由于颜色过重，对采光条件要求较高，室内采光不好的尽量不要大面积涂刷，否则会让空间不够明亮，给人一种沉闷的感受。

6.伦敦雾

色号：NN5220-3

呈现灰中偏绿的感觉，属于非常干净的灰绿色高，搭配好了后会用满满的复古和高级感。适合刷卧室背景墙，与太空漫步和杏子灰很搭配，再匹配一门到顶白色的柜子，极简的效果会比较理想。

避坑要点：即便房子的采光不错也不建议全屋刷，最终效果一定会显暗。

7.珍珠白

色号：OW033-4

白色里边带一点点暖调，如果确实喜欢白色但又担心家里全刷大白墙显廉价的朋友，这款颜色应当是最适合你家的。整体比白色更暖一些，虽然不是那么的出众，但会让家更有质感，大面积涂刷也不会显得LOW。

避坑要点：基本不会出错的一款网红色，关键是调准颜色。

8.北国山川

色号：NN6110-4

儿童房专属的网红色来啦！北国山川是一款上墙后效果非常美的颜色，整体呈现清新自然的感觉，所以很适合用在儿童房，无论是男孩还是女孩都会喜欢。

避坑要点：一定要用电脑调色，因为这款漆的颜色要示比较精准，色浆少了就变绿，多了就变蓝，就没有理想的效果了。

9.马蹄铁

色号：NN7870-3

很多人想要调出莫兰迪色系的乳胶漆，那么马蹄铁就是必选项。整体是带点灰调的雾霾蓝，看起来很清爽也很治愈，特别适合放到卧室背景墙或者电视墙，灰色系或白色系的床、衣柜和电视柜都好搭配，整个高级莫兰迪的效果就出来了。

避坑要点：不适合全屋通刷，特别是采光一般的户型，会显暗、显闷。

10.银烛台

色号：NN1370-3

最近才开始流行的一款网红色，与太空漫步和银币属于同一个调，但银烛台的颜色会更重一些，特别适合喜欢黑白灰风格的朋友，实际效果会比较显简约和高级。

避坑要点：不适合全屋通刷。另外要注意与家具和配饰颜色要尽量比漆面的颜色要重一些，否则屋里会有压抑感。

写在最后——网红乳胶漆想要不翻车，还要注意以下三点：

（1）不要相信全屋刷大白墙真的会显高级，白色的高级感是需要灯光和软装来衬托的。如果你家全屋都刷了白色，除非愿意在家具及其它软装上下功夫，否则就容易装成出租房的廉价感。

（2）不要相信油工师傅说自己有多少年的经验，而一定要用电脑来调色，电脑调乳胶漆的颜色准确率能达到98%，比人工调色的靠谱很多。

（3）选择网红热门的乳胶漆颜色时，最好能听从设计师的意见，同时多看网友或身边朋友家实际刷出来的效果，如果单纯只看色卡的话刷翻车的几率比较大。

好了，10大热门网红乳胶漆颜色避坑要点分享完毕！你家选了哪种颜色的乳胶漆？讨论区晒一晒吧！

我家找木工师傅打的柜子翻车了，成品效果实在丑。
三年前找的木工师傅打的衣柜，最近发现封边开始起翘了。
我家木工师傅打柜子时说他经验丰富，打过上百家了，结果按他的意思做出的衣柜空间太浪费了……

观点：木工打柜子没什么不好，只要做足准备工作，同时做好细节把控，就能避免出错。

那么，作为过来人，这次我把木工打柜子中最容易翻车的点做了总结，整理出木工打柜子时要特别关注的6个要点，供大家参考和交流：

要点1：做好设计

很多朋友家木工打柜子第一步就做错了，听信了师傅说自己有多年的经验，或业主自己盲目自信，没有对柜子做出科学合理的设计，结果最后不是外观出问题，就是分区不合理，都会导致柜子达不到理想的使用效果。

建议：
（1）如果有条件，最好请专业的设计师来做个设计，根据你家装修风格和家人的生活习惯来做好外观及分区规划，并出具效果图和详细施工图。

（2）木工进场之前一定要进行细致的沟通，从板材、尺寸、总体要求到细节工艺上都做一次全面交底，最好是把要求罗列成文字表格后给师傅，确保木工全面了解设计及工艺要求。

要点2：选好板材

木工打柜子一般用的都是生态板和多层板，但市场上的生态板品牌众多、规格多样，板材一旦选错，将直接影响柜子的质量。

建议：
（1）尽量选择大品牌的板材，因为大品牌的板材其生产工艺和用料都会更加规范和成熟，品质上更有保证。

（2）注意环保标准，至少要选择新国标E0级以上的板材，对于衣柜这类要放到卧室内的家具则最好是选到ENF级的板材，板材的环保质量一定要安全。

（3）注意板材规格与用料，一是厚度，生态板和多层板都要用18毫米以上的才能保证稳定性；二是生态板还要注意关注板芯，要选金杉木和东北杨木的板芯，耐腐蚀，且硬度较高，而不要选那种杂木的板芯。

要点3：定制柜门

柜门是整个柜子中最关键的部分，直接决定了柜子的颜值。同时，柜门也是木工打柜子中最容易翻车的地方。要确保你家衣柜做出理想的效果，就一定要在柜门这一环节了上功夫。

建议：
（1）柜门最好找本地工厂定制成品，可以在本地搜一搜，现在有很多可以代做柜门的加工厂，多给师傅几百块工给请他给你操心一下，测量安装完后就能严丝合缝。

（2）柜门如果要做一门到顶的，切记板材一定要选择大厂的，另外背面记得要加上拉直器。

（3）拉手最好做成隐藏式的或直免拉手设计，但不要用反弹器。这样做即能省掉买拉手的钱，又能让柜子的整体效果会更协调大气。

（4）有年纪较大的木工师傅会喜欢推荐你做推拉门，说推拉门好用，不会点过道空间。遇到这种情况的最好不要采纳，因为推拉门会占用衣柜内部空间，滑道容易积灰难打扫，而且推拉门最大的毛病是无法让柜子做出简洁和高级感。

要点4：工厂封边

封边问题也是木工打柜子时比较容易踩坑的点，如果是师傅现场做封边，就只能做成EVA工艺了，不仅用胶量大、效果不好，而且时间长后也容易起翘和脱落，到时候就是麻烦了。

建议：找本地工场做封边处理，能做柜门的工厂都能代做封边。封边工艺就做成PUR的，涂胶量小，成品效果也会比现场手工封边好很多，而且耐潮、抗高温，能用好多年了。

要点5：网购五金

五金是影响柜子品质及使用体验的关键构件，同样也是木工打柜子时最容易出问题的地方，需要我们多加注意，使用较好的五金配件。

建议：
（1）不要在板材商那里买五金，样式比较单一，且价格还特别贵。也不要让木工师傅去代买，款式可能会比较丑，而且容易给你用假货。

（2）选择国产知名品牌的五金件，选好规格和数量后，直接到品牌的官方店网购，价格实惠，且品质有保障。

要点6：关注细节

有的时候，在前期已经做了充足的准备，用的板材、辅材和五金质量也不错，但后柜子的成品还是不满意，那就一定是在细节上出了问题。所以，找木工打柜子时一定要关注细节，多与师傅沟通，并多跑现场看着点。

建议：
（1）做好上、下封板、侧面见光板的处理。

（2）尽量选用斜孔钉，安装中不建议用角码，不得不用时要把角码装到视线看不到的位置做隐藏安装。

（3）做好柜子背后墙面的找平及顶部小吊顶的处理，才能确保柜子装上后上下左右严丝合缝，达到全屋定制的效果。

写在最后：木工打柜子要不出问题还有一个重要的前提——找到一个好的木工师傅。那么，好的木工师傅该到哪里去找呢？有经验的朋友们，在后面讨论区分享一下你的做法吧！

我妈花大价钱买了纯乳胶床垫，睡了一个星期后全家人都吐槽腰酸背痛，忍痛全换了。
网上买的两张网红卷包床垫，睡了三个月后边缘就开始塌陷了，感觉上当了。
花了一万多买的某进口大牌床垫，睡起来和客卧两千多的国产货没什么区别，感觉被割韭菜了……

作为过来人，前前后后我已经买过不下10张床垫了，这次我要把床垫商家们最爱玩的一些营销套路做个总结，揭秘了商家们最爱讲的7句假话，如果你听到了，一定记得要避坑，因为意味着后面有商家的套路：

假话1：“我家的全乳胶床垫，是你最舒服的选择。”

大家都知道乳胶床垫柔软舒适，加上商家说买的床垫是“纯乳胶”“全乳胶”或是“多厚多厚”的乳胶，甚至上面表演踩鸡蛋都踩不碎。然而，这种所谓的“全乳胶”看起来舒服至极，实则深坑一个。

真相：
（1）市面上没有乳胶含量达到100%的所谓“纯乳胶”床垫。纯乳胶本身无法成型，需要加入其它辅助成份才能定型为床垫。

（2）乳胶垫层太厚太软并非好事，人如果长期睡软床垫会导致腰肌劳损和脊椎受损，睡起来第二天腰酸背痛，特别是对于老人和孩子来说，床垫不能太软。通常是弹簧层与乳胶垫搭配使用，其中搭配2~5厘米的乳胶层是比较科学和健康的。

假话2：“记忆棉透气好，冬暖夏凉。”

记忆棉床垫是最近几年才开始出现的一种新材料，在商家们的宣传中无一不将“解压”“舒适”“零压力”“抗菌”和“透气”等关键词做为卖点，实际上效果有限。

真相：记忆棉材料其实和“棉花”没有一点关系，实际是由聚氨酯制成的百分百的人工合成材料，是具备一定的慢回弹性能，但真没有商家们宣传的“清爽透气”这一功能，在炎热的夏天使用肤感会比较闷热。

假话3：“整网弹簧过时了，独立袋装弹簧才是最好的，所以买的贵。”

现在网上很多所谓的家居主播对床垫的认识其实都有误区，大家都在推荐独立袋装弹簧，都说不要买整网弹簧的床垫。其实，整网弹簧床垫并非一无是处，独立袋装弹簧床垫也并不完美。

真相：
（1）独立袋装弹簧的缺点是一部分弹簧长期在固定点受力，时间长后这些部位的弹簧会形成收缩，即便从表面上看不出凹陷，实际上整体已经开始变形，所以，独立袋装弹簧需要定期翻面，且使用寿命不如整网弹簧。

（2）整网弹簧床垫如果用料好，就不会存在噪音问题，支撑力、耐用性也好于独立袋装弹簧。就目前而言，仍然有好多国际大品牌床垫用的还是整网弹簧，价格也比其它一些独立袋装弹簧贵多了。

假话4：“什么3分区床垫过时了，我家的是12分区的，高科技！”

分区床垫设计的初衷是根据人身曲线来均匀分配床垫的支撑力，确保各部位都能得到有力的支撑，从而提高舒适度。然而，有的商家以分区为卖点，夸大宣传，说自已家的床垫有8分区、12分区甚至更多。如果你信了，就准备交智商税吧！

真相：
当你了解了床垫分区的目的，应当马上就会反应过来一个现实问题——商家做的12分区是以什么样的身材标准来设计的？你的身高、体重能正好与设计的标准匹配吗？然而现实是大家身高不同、体重不同、睡觉的习惯姿势不同，床垫分区越多则越容易与实际使用需求相悖。

假话5：“现在流行卷包床垫，方便运输，也不需要护边。”

最近几年床垫商家们开始重视线上销售，于是很多电商品牌的床垫慢慢成为网红款，而这些网红床垫绝大部分都是卷包床垫。卷包床垫真的那么好吗？未必！我劝你慎买。

真相：电商床垫品牌为什么要推卷包床垫，真实原因就是为了便于运输。

卷包床垫边缘没有了支撑，使用中塌陷问题是必然会出现的，导致睡觉都没有安全感，也大大缩减了使用寿命。

假话6：“椰棕床垫工艺生产了几十年了，工艺成熟值得买。”

很多朋友特别是老人们会更喜欢质感偏硬的棕垫，一些商家此时就会极力推荐你选择他家的椰棕床垫，于是就有了上面那句假话，如果你信了大概率就要踩坑。

真相：椰棕床垫是要用大量的胶水来粘合的，不仅容易甲醛超标，而且椰棕的含糖量还高，使用一段时间后就很容易生虫，使用寿命会较短。

如果要选择棕垫的，应当选择山棕或黄麻床垫，健康、舒适和耐用性上都强于椰棕床垫。

假话7：“我家床垫有透气孔设计，睡起来更舒适和健康。”

床垫最近几年确实比较“卷”，有的商家为了找个宣传的嘘头，突出自己家床垫的独特，于是在床垫上加上了一些所谓的“透气孔”，然后还宣传这是专利技术，能让床垫“呼吸”，让你睡起更舒适和健康，实际上这也是套路。

真相：穿点上的透气孔更多的是装饰作用和心理作用，实际上基本没有透气效果。

好了，床垫商家爱说这7句假话分享完毕！你家床垫买对吗？讨论区继续交流吧！

找全屋定制商家质量放心，但一看价格就劝退。
找木工打柜子能省不少钱，但又担心质量出问题……

作为过来人，这次我要给大家揭秘这其中的争论，全面分析一下全屋定制和木工打柜子的优点与缺点，告诉你如何选择不纠结：

一、揭秘3个争论，看清真相

争论1：环保之争

木工师傅说：“颗粒板不环保，生态板才环保。”
定制商家说：“生态板是用胶粘起来的，甲醛含量不低。我们的颗粒板能达到E0级，环保没问题。”

真相：
（1）柜子环保与否取决于板材，和找木工打或找定制商家做没关系。同时，板材是否环保主要看其环保等级，而不能单说某种板材是否环保。例如，ENF级的颗粒板与E1级的生态板相比，还能说颗粒板不环保？

（2）木工师傅喜欢用生态板的原因：生态板质地相对要软，对加工设备要求不高，工人现场就能手动切割。相比这下颗粒板较重又较硬，对设备的要求较高，比较费时费力，而且一旦工人技术不好就容易爆边，导致报废。

（3）全屋定制商家不用生态板而要用颗粒板的原因：生态板是用胶水把速生木条挤压连接在一起，稳定性不好，加之打三合一孔时如果孔位刚好在木条接缝处，那么这块板子也报废了。

相比之下，颗粒板稳定性更好，握钉力也较强，可以随便打孔，售后方面更省心。

争论2：质量之争

定制商家说：“我们是专业工厂，质量绝对没问题。”
木工师傅说：“我打了二十年柜子了，从没出过问题，保你满意！”

真相：
（1）就颗粒板与生态板板材自身的稳定性而言，颗粒板在硬度上、防潮性能都比生态板要强，所以，理论上讲颗粒板的柜子稳定性、耐用性要强于生态板的柜子。

（2）柜子的质量除了板材之外，设计、辅材、五金和安装等环节也很重要。相比而言，定制商家对生产流程的打控会更严格，柜子的质量较好；对比之下，木工打柜子的质量偶然性就大一些，确实有经验丰富的师傅现场打出的柜子质量也很好，但大部分木工手工做出的柜子与定制商家工厂流水线下生产的相比质量要差一些。

争论3：价格之争

木工师傅说：“定制商家价格虚高，赚你材料钱又赚你设计费和加工费，我只收你的工时费。”
定制商家说：“一分钱一分货，我们的价格算下来其实也不贵，值这个钱。”

真相：毫无疑问，价格是木工打柜子的最大优势，木工打柜子只需要材料的成本费和师傅的工时费，一般会比全屋定制便宜25%左右。

二、找全屋定制和找木工打柜子优点与缺点对比

1.找全屋定制商家

（1）优点

①专业的设计。定制商家都会有专业设计师前期来量尺和出设计定格局，能出具效果图，确保在功能性上和与装修风格的协调性上都尽量不会出问题。

②品控较好。使用专业的生产设备，所以尺寸控制精准，细节也会更美观。

③省心。因为有专业的团队，从生产到安装都不用业主参与，包括售后也较有保障，典型的花钱买个省心。

（2）缺点

①贵。相同面积与功能的柜子，木工打柜子至少能省25%的钱，如果与大品牌的定制商家相比，甚至能省50%或更多。

②商家水平参差不齐。因为利润空间大，所以这几年全屋定制商家如雨后春笋一般出现，知名的、不知名的太多了，市场水很深，商家的水平参差不齐。找大品牌的太贵，找小厂又担心质量，选择起来确实很难。

2.找木工打柜子

（1）优点

①省钱。从设计、买板材、买辅材及五金配件都是自己亲力亲为，当然省钱。

②板材放心。想要什么标准的板材就选什么板材，也不用担心被商家掉包。

③现场安装与匹配。因为是现场加工和安装，柜子与房子尺寸都是100%定制的，不会出现做大装不上、做好留缝隙的问题。

（2）缺点

①费心。大到一张板材、小到一颗螺丝钉都要自己去买，主材和各种辅材五金组合在一起，加上日常的监督，确实比较累。

②易“翻车”。技术好的木工师傅确实难找，年纪轻的经验不足，年纪大的审美落后，加上平时可能沟通不到位，细节把控可能出问题，所以“翻车”几率较大。

③售后没保证。木工师傅找完柜子收了钱就走了，后期出问题很难再找到他。

三、全屋定制和木工打柜子这样选不纠结

人群1：装修预算充足，想省心省事，对柜子品质要求高的——选全屋定制商家

对于这类朋友而言，重点是做好商家的考察，前期多跑跑市场，或多了解身边的同事、亲戚和朋友看看有没有好的商家推荐。多做对比，最好到商家的工厂、安装现场及成品柜子处去看看，而不要只看展厅就决定。

另外，定制商家们最爱玩的就是增项套路，所以前期做好设计规划和预算清单，内容越细越好，并将清单附到合同中，最大程度避免后期增项加钱。（之前我专门写过几篇全屋定制的避坑攻略，需要的请关注我后进主页查看。）

人群2：装修预算紧张，追求性价比，自己有时间跑的——选木工打柜子

对于这类朋友而言，决定了就认真去做准备，最好先找个设计师或懂行的人先做个设计，然后找个靠谱的木工师傅，与师傅多做沟通交流，日常多到现场查看，也能做出不错的柜子。

人群3：成年人不做选择，全屋定制和木工打柜子两个都要

全屋定制最的误区在于“全屋”，谁规定了全部柜子都要找一家来定制？思路可以这样打开——橱柜、衣柜、电视柜等难度较大的柜子找商家定制，书柜、阳台收纳柜、杂物柜等难度小的找木工现场打。

另外，即便是衣柜这样的加工难度较大的柜子，可以请木工师傅现场做柜体，柜门、封边等则找工厂专门定做，一通操作下来，质量上去了，钱省下来了。

好了，关于全屋定制和木工打柜子到底如何选择的建议分享完毕。你会怎么选择呢？讨论区继续交流吧！

洗衣机的容量越大越好吗？买大了会不会费水和费电？
洗衣机上标的“容量：10kg”，是干衣服的重量还是湿衣服的重量？
我家5口人，买多大容量的洗衣机合适呢……

作为前前后后用过5台不同大小洗衣机的过来人，这次我把自己的功课做个整理，说说如何选对适合自己家需要的洗衣机：

一、观点：洗衣机容量不是越大越好

大容量的洗衣意味着需要搭配大功率的电机，内胆容量也会更大，使用中往往就需要注入更多的水才到正常进行清洗，那么也就意味着更高的能耗。

如果每次清洗的衣物都不多，这种情况下使用大容量的洗衣机是不合理的，长期下来费水、费电将是必然。所以，洗衣机容量不是越大越好，要根据每次清洗衣物的数量来选择适合容量的洗衣机。

二、科普：什么是洗衣机的“容量”

在选购洗衣机时，机身上通常都会标注容量，例如“8kg”、“10kg”、“12kg”等，这表明此款洗衣机能承受的干衣服的重量。

注意！在实际使用中要考虑不同衣物的含水率，对于常见的衣服而言，通常按照含水量为8%来测算总的负载重量。但对于比较厚重的毛毯或棉被而言，其含水率会特别高，所以使用中要留有余地，否则容易让洗衣机过载，甚至损坏。

三、建议：根据家庭人数选择适合容量的洗衣机

1.单身族、租房党选6kg

对于单身族、租房党或其他长时间内保持独居的朋友，选择6公斤容量的洗衣机其实已经足够了。

即使你几天才洗一次衣服， 6kg的洗衣机大约可以洗7~8件夏装，以及2~3件冬装，单条被子或毛毯也没有任何问题，对于单身族和租房党已经足够。

2.三口之家选8kg

对于三口之家而言，选择一台8kg的洗衣机会比较合适。

8kg容量的洗衣机可以洗5~6件外套，同时可以轻松放入4件套，洗窗帘、床单这些大件衣物时也无需分开洗涤，三口之家甚至二胎家庭都能胜任。

3.五口之家选10kg以上

对于三代同堂的五口（及以上）的家庭来说，选择一台10kg或12kg的洗衣机才能达到使用需要，如果人数更多的就要考虑15kg的。

10kg的洗衣机大约可洗20件左右的夏装，冬天短款羽绒服可以放三件左右，长款的可以放一到两件，对于五口之家其实完全足够了。

四、注意：买洗烘一体机容量越大越好

目前，越来越多的家庭开始选择具备烘干功能的洗烘一体机，挑选时不注意就会踩坑——以为能洗多少就能烘多少。

实际上不管哪个品牌的洗烘一体机，烘干容量相对洗涤容量都有缩水，一般只能达到洗涤容量的一半左右，即一台洗涤容量为10kg的洗烘一体机，一次能烘干的衣物只有5kg左右。意味着：如果你洗的时候把洗衣机塞得太满，烘干前要拿出一部分后分两次烘干，否则就烘不干净。

建议：如果你准备买一台洗烘一体机，则容量越大越好，才能避免中途拿出一部衣物分两次烘干的麻烦。

五、补充：买洗衣机要考虑摆放空间

大部分家庭都喜欢把洗衣机摆放到阳台上，并与阳能储物柜或洗手台等组合摆放。但现实中阳能空间通常是比较有限的，而洗衣机容量越大则意味着体积越大，占用的空间将越多，那么，在挑选洗衣机时，关注容量的时候，就必须留意摆放空间是否允许。

建议：在装修时就应当考虑洗衣机的摆放位置，在定制阳台储物柜或洗手台时就预留好相应的位置，并做好水电改造。

好了，关于洗衣机买多大容量的建议已经分享完毕！你家洗衣机买对了吗？

其实，作为消费者，最担心的事情是——花了买系统窗的钱，但实际上到手的还是普通断桥铝窗。

这一次，作为已经成功上岸的过来人，我把自己所做的功能整理后分享给大家，罗列了8个普通断桥铝窗和系统窗的区别，供大家在挑选时有个参考，也欢迎大家在后面留言补充：

一、搞懂“系统窗”的概念

1.“系统窗”的定义

系统门窗是一个性能系统的有机组合，需要根据气候变化综合考虑水密性、气密性、抗风压、机械力学强度、隔热、隔音、防盗、遮阳、耐候性、操作手感等一系列重要的功能，还要考虑设备、型材、配件、玻璃、粘胶、密 封件各环节性能的综合结果，缺一不可，最终形成高耐候性能的全候系统门窗。（引用自“百度百科”）

2.正确理解“系统窗”

系统窗同样属于断桥铝窗系列，但属于配置更高、性能更强的断桥铝窗。对于这两种窗的关系就好像咱们吃饭，断桥铝窗属于“吃饱”的水平，而系统窗则属于“吃好”的水平。如果再有的商家和你说“系统窗不是断桥铝窗”，那么大概率他是有意在误导你，想让你愿意出高价来选择系统窗，或者他真的不懂。

二、系统窗和普通断桥铝窗的8个区别点

1.安装方式

对于普通小白业主而言，判断系统窗和普通断桥铝窗最直观的就是看其安装方式：

（1）系统窗。工厂生产时就已经完成了框架、玻璃、五金和密封胶条等的组装，运输到现场后就整体安装了。

（2）普通断桥铝窗。通常是分阶段性生产的安装的，比如第一次来装框架；第二次来装玻璃和打胶；第三次来装五金，而且这些步骤都是在你家现场安装的。

2.铝材不同

（1）系统窗。对铝材品质要求较高，选用的都是一线知名品牌的铝材。

（2）普通断桥铝窗。使用的铝材情况就比较复杂一些，有选知名品牌的，也有择无品牌的铝材，有的还会偷偷使用再生铝材的，业主需要在合同中注明铝材并做好验收。

3.腔体结构

（1）系统窗。看型材腔体的截面，通常为多腔体、多隔热条和双隔音棉的结构，相比普通窗的结构，其隔热、隔音、保温的性能会强很多。

（2）普通断桥铝窗。一般只有两到三个腔体，使用C字型或一字型隔热条，相比系统窗，隔热、隔音、保温的性能要差一些。

4.组角工艺

（1）系统窗。看转角处有注胶孔，采用的是消钉注胶组角工艺，面是注满密封胶，所以密封性和稳定性较好。

（2）普通断桥铝窗。转角处没有注胶孔，直接用角码挤压组角，将铝材、隔热条等拼接起来，密封性和稳定性较系统窗要弱一些。

5.中柱连接

（1）系统窗。中柱也称“中庭”，系统窗用的是中庭销钉固定件来连接，销钉的大小与型材腔体的大小一致，严丝合缝地套进去，所以组装好后框架强度很高，窗框整体很稳固。

（2）普通断桥铝窗。中庭连接一般采用的是螺丝来连接，稳固性一般，密封、保温和隔音这些性能上都弱于系统窗。

6.玻璃用料

（1）系统窗。必须使用带3C认证的钢化玻璃，通常还要标配填充氩气。

（2）普通断桥铝窗。低楼层一般为普通玻璃，高层可选钢化玻璃，有的商家也可以充氩气，但通常都是要加钱的。

7.五金配件

（1）系统窗。标配的进口或者国产知名品牌的五金，而且把手、锁具这些都是同一个品牌，五金整体品质较好。

（2）普通断桥铝窗。对五金配件没有标准，是否使用知名品牌、是否使用同一品牌等都没有统一要求，需要提前约定好。

8.装配工艺

（1）系统窗。使用一体式等压胶条、专用的防水组件、静音锁条、一体折弯铝条、隐形排水和隐形合页。同时，通常要做到框扇齐平，包括窗框的颜色、表面质感等都会强于普通断桥铝窗。

（2）普通断桥铝窗。相比于系统窗，装配件及工艺上都要逊色一些，所以整体质感及隔音、隔热和保温等综合性能上都会弱一些。

三、该选系统窗还是普通断桥铝窗？从两个维度考虑决定

维度1：装修预算

鉴于系统窗在用料、工艺及安装费用上都比普通窗要贵一些，以北方市场为例，系统窗均价一般会在1000~1500元每平方之间。而普通断桥铝窗的价格通常会低500元左右一平方，均价在500~1000元左右。

建议：装修预算较为充足的选系统窗；预算较为紧张的选普通断桥铝窗。

维度2：使用需求

因为用料及工艺上标准的不同，系统窗在隔音、隔热和保温等综合性能明显强于普通断桥铝窗。

建议：高层建筑、别墅以及所在地区季节温差大，或房子处于高架桥、街道和道路边等噪音较大的位置的户型，选择系统窗；否则，选择普通断桥铝窗性价比更高。

好了，关于系统窗和断桥铝的区别及选择建议分享完毕！你还有其它问题吗？留言区继续交流吧！

窗帘是软装环节的关键一步，窗帘选得好，普通的硬装也会因为窗帘的衬托而显得氛围感十足；窗帘选不对，再高级的装修也会显得凌乱、土气。

那么，怎样选窗帘才能确保不出错？挑选时要关注哪些细节……作为过来人，这次给大家整理总结了选窗帘要关注的10个细节，供大家参考和交流：

细节1：颜色

窗帘是软装的关键部分，其中，窗帘颜色对家居氛围的影响很关键。

建议：一是窗帘的颜色跟着墙的颜色走，但要在深浅上做一些变化；二是窗帘的颜色和沙发等大件家具的颜色相呼应；三是颜色以哑光、纯色为主，可以使用浅驼色的主帘加白色的纱帘这样的万能搭配方案。

细节2：纹理

好的窗帘不仅仅颜色好看，纹理才是突出质感的关键。即既要经得起远看，近看时又要有凹凸质感的立体效果，所以，选好纹理很重要。

建议：面料及纺织工艺是决定纹理精致与否的关键，其中，亚麻窗帘一类的面料纹理感较强；雪尼尔一类的工艺则能做出规律性的纹理，都是不错的窗帘面料。

细节3：垂感

窗帘挂出来高不高级，垂感起了决定性作用。质感好的窗帘其垂感一定好，整面窗帘呈条状规律地垂下，这样的窗帘让整体家都显得高级感十足。

建议：决定窗帘垂感的因素有三个，一是面料，棉麻类是垂感较好的选择；二是克重，选择一千克以上的才能确保不错的垂感；三是要做高温定型，做与做的效果差别会很大。

细节4：高度

窗帘的高度对整体效果的影响也很大，好看的窗帘一定是高度刚刚好，过低显得邋遢，影响垂感；过高则像穿了条九分裤，毫无质感可言。

建议：窗帘最佳高度为安装好后底部离地1~2厘米，在下单前一定给确保尺寸准确。

细节5：宽度

窗帘的宽度很大程度上影响其整体的效果，通常满墙做一定会比只做窗子部分的金效果好很多，满墙做更能显层高和宽敞，这就是设计中顶天立地、化零为整的原理。

建议：只要条件允许，窗帘都做成满墙，宽敞、大气。

细节6：褶皱

窗帘的褶皱倍数也是影响整体效果的重要因素，如果褶皱倍数不足，窗帘全拉后布料几乎扯直，有种捉襟见肘的局促感，用再好的布料都会显得廉价。

建议：两倍褶皱是比较合理的。

细节7：遮光

窗帘的作用包括了美观、保护隐私和调节光线等，其中，遮光度的高低也是挑选窗帘时必须关注的要点。实际选购时，窗帘的遮光度并非越高越好，而要根据空间的需要来选择适合的遮光度。

建议：客厅对窗帘的遮光度要求并不高，50%左右的遮光度就较为适合。

卧室对窗帘的遮光度要求就较高一些，选择达到80%以上遮光度的窗帘会更有利于睡眠。

细节8：窗帘盒

窗帘盒也是影响窗帘整体效果的重要部分，好看的窗帘一定是要做窗帘盒的。窗帘盒的作用一是隐藏轨道与窗帘顶部的凌乱，增加空间的整体性；二是避免窗帘顶部褶皱位置漏光。

建议：无论做不做吊顶，都一定要做上窗帘盒。如果想要更好的氛围感，窗帘盒里可以加上灯带。

细节9：轨道

好的窗帘不仅仅是布料本身的工艺与质感，还需要轨道配件与之相匹配，才能确保较好的使用体验。试想，一道窗帘如果开关时都不能做到静音和顺滑，面料再好看都会感觉不上档次。

建议：不要用罗马杆。选择厚度足够的铝合金轨道，搭配静音滑轨及滑轮组，确保静音和顺滑。

细节10：纱帘

好看的窗帘通常都是主帘搭配纱帘使用，主帘用于遮光，纱帘用于调节光线、保护隐私，主帘加纱帘的搭配也更能营造出光影斑驳、交错的氛围感。

建议：选择布帘加纱帘的组合方式。纱帘建议选择透光不透人的幻影纱，密度高不容易勾丝，抗晒和耐用性都不错；颜色建议选米白色或暖白色，都有不错的效果。

好了，选窗帘要关注的10个细节分享完毕！你家窗帘选对了吗？
关注我，下一篇分享不同空间窗帘种类的选择方法。

那么，内开窗和外开窗有什么区别？到底哪个好……作为过来人，这次我做给大家做一个全面细致的对比，供大家参考和交流：

1.开关步骤对比：内开窗胜

内开窗：直接打开，直接关闭。与外开相比，明显更为简单方便。

外开窗：先打开纱窗，再推开窗户，再关闭纱窗；关窗时也是一样，这个步骤倒着来一遍。相对而言，外开窗显得麻烦一些。

2.安全性对比：内开窗胜

内开窗：除了偶尔会磕碰之外，基本没有太大的安全隐患。

外开窗：
（1）窗体坠落风险。很多地方7楼及7楼以上是禁止安装外开窗的，原因就是楼层越高，外部风力越大，外开窗窗体坠落的风险就越大；

（2）人员坠落内险。外开窗无论开还是关的时候，当开窗角度较大时，人必须探出身子才能做到，如果再加上窗子本身设计的开启高度就低，那么此时将有较大的坠落风险。

3.通风量对比：内开窗胜

内开窗：通常商家会默认为你配置“内开+内导”两种开启方式，通常都能做到100%完全打开，通风量不受影响。

外开窗：通常会有“外开+上悬”两种开启方式，但默认一般只有外开而不做上悬，原因是目前市面上的上悬五金总体还不成熟，有一定的隐患。但是在真实的使用场景中，由于外开窗如果开启角度太多的话就可能带来人员坠落的风险，所以开窗角度通常都是要限制的，不能把窗子开太大，一般开到一半就差不多了，通风量当然就不如内开窗。

4.密封性对比：内开窗胜

内开窗：结构上通常有内、中、外三道密封。虽然内开窗的外密封胶条受到排水口的影响，效果会有一定影响，但由于内开窗中间这道胶条的存在，能很好的分隔内外腔体和上下隔热条，确保较好的控温效果。

外开窗：结构上通常只有内、外两道胶条，中间是没有主密封层。正因为外开窗没有中间胶条，所以中间并形成了一个大空腔，不利于保温和隔热，所以密封性和保温性不如内开窗。

5.纱窗美观性对比：内开窗胜

内开窗：因为纱窗在外侧，所以不管是单体窗配外挂纱窗，还是窗纱一体结构，从室内看效果几乎都是一样的。即便从外面看要丑一点，但我们自己从里面是看不见的。

外开窗：因为纱窗在室内一侧，如果是单体窗再另配纱窗，那么纱窗就要固定在型材上，纱窗就会突出窗体一部分，美观性上就会受影响。当然，也有窗纱一体的方案可以选，但价格就会贵一些。

6.和家具的协调性：外开窗胜

内开窗：很多朋友不想装内开窗，主要原因就是内开窗会与窗帘“打架”，比如开窗子就会碰到窗帘盒，或者窗帘挡住了窗子的开启角度，又或者本来看上了漂亮的百叶窗，但发现要用百叶就要彻底关上窗户，要打开窗户就要先收起百叶……这些问题在外开窗上就不存在。

外开窗：不会发生与室内家具不协调的问题，唯一可能的就是在窗户下面摆橱柜或者书桌时，会导致手够不到窗子，这些开窗和关窗就会比较麻烦，如果探着身子爬到桌子上开关窗则会有较大的安全隐患。

7.内开窗安装的三条建议

经过前面6方面的对比可知：对于大部分户型而言，建议首选内开窗，在安全性、开关便利性、通风能力、保温隔热性和纱窗美观度上都优于外开窗。安装时注意下面三个细节：

（1）尽量避免把开扇安装在中段，而是尽量把开扇安到两侧，尤其是旁边有侧墙，这样打开90度以后窗子就会贴在侧墙上，不占地方的同时也降低了碰头的几率。

（2）如果开扇必须装在中段，或者旁边没有侧墙，那么可以使用180度的铰链或者活页，将开扇贴到两侧的玻璃上，也能够缓解占地方和碰头的问题。

（3）在窗子边角上粘上一个厚一点的护角，能避免磕碰到头或其他身体部位的问题发生。

8.外开窗安装的两条建议

如果你家是低楼层，或因其它安装条件受限只能装外开窗时，外开窗也不是一无是处，只要注意以下三条细节，就能减少安全隐患：

（1）注意材料的选择，一定要使用厚度达标的正品铝材及钢化玻璃，并做好安装环节的把控。

（2）外开窗建议装一个防盗网，不是为了防盗，而是为了防跌落。

（3）如果不喜欢防盗网，也可以考虑安装这种三节式的纱窗，减小窗子的开口，防止开关窗时身体重心过分向外倾移而带来隐患。

好了，到度内开窗好还是外开窗好相信你已经有了答案！你家选择哪种呢？

作为过来人，这次我给大家整理盘点出装修中8种中看不中用的东西，来看看你家有没有？如果正在准备装修的朋友，记得要避开：

第1种：水电改造做横平竖直

在很多装修图片中，施工队会把水电线管排列得横平竖直，告诉你这样做才标准，后期换线才能可能。这种横平竖直的排管一看就很专业，感觉就是大公司做的标准工艺，连强迫症看了都相当舒服。

实情：水电改造大多是按米来计算工程量和收费的，横平竖直的做法将大大增加改造工程量，意味着业主要多为此付钱。至于后期要不要换线的说法，实际上99%的房子都不可能出现要换线，只要确保电线质量以用够平方数，就不会出现线路烧毁要换的情况。

建议：开发商留的线不用换，做断点改造就可以；不用做成“横平竖直”的排管，点对点更科学省钱；另外，地面如果铺瓷砖，线管就不用再开槽。

第2种：做全屋挂网和冲筋找平

在刮腻子前，有的装修公司会告诉你说你家房子的墙开裂多，也不垂平，如果不做全屋挂网可以后期腻子和乳胶漆会开裂；如果不做全屋冲筋找平则后期墙看上去可以会是斜的。

实情：墙体开裂的问题连钢筋水泥都不能解决，挂网同样无法解决。另外，墙体与墙体之间不垂平的问题入住后家具、挂画这些东西一摆，凭肉眼很难看出问题。装修公司强烈推荐你做“全屋挂网”和“冲筋找平”，目的无非是想增加工程量，从而多收钱。

建议：在新旧墙体交接处和石膏板的接缝处做挂网就足够了，其他地方没必要挂网。只要不是做极简风格的装修，就不必要做全屋的冲筋找平，只需要在衣柜背后的墙做到垂平就行。

第3种：全屋做防水

看过到楼上漏水淹到楼下邻居的事件，于是装修公司迎合了业主怕麻烦的心理，就鼓动业主做全屋防水，说能彻底避免水漏到楼下，还能解决地板“返潮”。如果你真信了，给全屋刷上了防水，那刷出去的就是妥妥的智商税。

实情：卫生间、厨房和未封闭的阳台做防水是必须的，但客厅、卧室做防水就是浪费了。通常厨房和卫生间是要做地漏的，无论洗脸盆还是洗菜盆都有溢水口，即便漏水了也不会流到卧室和客厅。

建议：卫生间、厨房及开放阳台、露台做好防水即可，其它位置不必做防水。

第4种：卧室门改一门到顶

在一些网红装修案例中，为了营造所谓的高级感，会把标准尺寸的卧室门改造成一门到顶，看起来确实有些显高级的效果，实际上背后的“坑”不小，实用情存疑。

实情：卧室一门到顶意味着要对原来的门洞做拆改，同时需要定制非标准的卧室门，这一通操作下来花出去的钱不少。另外，一门到顶往往是酒店才做的方案，家里也搞这个会不会让住家有种住酒店的感觉？

建议：普通装修不要去改门洞，标准门与非标门价格不在一个水平上。一门到顶就是典型的中看不中用的方案。

第5种：非极简风却做无主灯

无主灯设计最近几年很火，于是很多朋友跟风也把自己家装修成了无主灯，这当中很多人后来都后悔了，发现花了大价钱做的无主灯设计，最后却让整个家住起来都不舒服。

实情：无主灯最初是与极简风装修一起来现的，是为了营造全屋极简的氛围而采取的方案。无主灯需要专业的灯光设计才能做出效果，同时无主灯意味着要做全屋吊顶，需要更多的灯组和线路，也意味着需要更多的装修预算。再者，无主灯的吊顶很压层高，如果户型层高本身就不高，做上无主灯后整个家都会变得压抑。

建议：如果你家整体是极简风格装修，且层高在2.8米以上，预算充足的前提下再考虑无主灯，否则不要碰。

第6种：儿童房做全屋定制

在很多网红儿童房装修方案中，都会采用这种“榻榻米+衣柜+书桌”的方案，看起来完美利用了有限的空间，整体性也比较强，收纳功能很强大，似乎是不错的方案，实际上背后有很大的隐患，实用性堪忧。

实情：首先满屋的板材价格肯定不便宜，还极容易造成甲醛超标，严重威胁孩子的健康；再者，榻榻米的毛病已经吐槽过无数遍了，不仅睡起来不透气、不舒适，而且下方的收纳箱实际上使用不便，实用性没有想像的那么高。

建议：儿童房最好不要做太多的定制柜，选择全实木加木蜡油漆面的成品家具会更安全。

第7种：复杂造型的电视背景墙

电视背景墙属于典型的国人特色装修，多早年前的石膏造型到最近几年的岩板格栅，都是中看不中用的东西，在国外的装修案例是完全没有电视背景墙这一概念的。如果装修公司仍然不予余力地推荐你做造型复杂的电视背景墙，大概率是在套路你增加工程量，让你多花冤枉钱了。

实情：装修中，越是复杂的造型越容易过时，也越不容易融入整体氛围中。反之，简单的设计会更耐看，省钱且不容易过时。

建议：普通家装不要做复杂的电视背景墙，简简单单刷面乳胶漆，省下的钱买台大点的电视更实惠。

第8种：阳台大玻璃

看到的网红装修中大多客厅一侧都是落地大玻璃，摆上一把躺椅，摆上一杯茶，这画面确实很让人向往。装修时，有的装修公司也会动员业主打通客厅和阳台，然后装上大玻璃。如果你不慎重考虑就真的这样做了，就准备花出冤枉钱吧！

实情：大玻璃的成本了解一下，玻璃面积越大成本越高，网上一面大玻璃造价上10万的例子比比皆是，你真的准备好这么多预算了吗？再者，大玻璃意味着通风将大大受限，通常需要搭配空调才能入住，否则阳光一射家里不成了温室大棚。再有就是大玻璃的自曝问题一直是个隐患，千分之三的概率如果不幸被你遇到，那损失就大了。

建议：除非你家窗外有美不胜收的风景，值得你花大几万装面大玻璃，否则不要装大玻璃，选择分段式的断桥铝窗更实惠和安全。

好了，装修中8大中看不中用的过度装修盘点完毕，有你家踩坑的吗？讨论区内继续交流吧!

作为过来人，这次我盘点了15种曾经很流行，但现在已经过时的装修设计，已经装修过的朋友来看看你家装了哪几种？如果正准备装修的朋友，下面这些设计就建议要避开了——

第1种：反光灯槽吊顶

这种做成反光槽带加灯带的吊顶曾流行了几十年，但现在开始慢慢被淘汰，因为大家发现这种吊顶时间一长就开始积灰，而且很难清理。想像一下，如果你也装了这种有反光灯槽的吊顶，你每天就在一圈灰尘之下生活，是不是感觉不爽了？

建议：客厅的吊顶目前最实用耐看的方案是双眼皮吊顶。卧室吊顶完全可以不装，或者沿四边粘一圈造型简单的石膏线，就能达到理想的效果。

第2种：深色亮面砖

最近几年的装修中，这种深色花纹亮面砖有一段时间真的很流行，太多网友都选了这种瓷砖并把图晒出来。不过最近一年这种瓷砖已经开始过时了，原因是很多用了这种瓷砖的朋友慢慢发现，这种瓷砖会影响全屋的光线，而且不耐脏，随便一点灰尘都很明显，拖地时还容易留下水渍，看起来真的没有什么高级感。

建议：瓷砖首选浅色的柔光砖，后期做好同色美缝，温暖又耐看。

第3种：金色元素

曾经有几年的家装风格中金色元素很流行，比如金色纹样的壁纸、金色线条的家具、金色的瓷砖和美缝剂……感觉整个家都装成金色的才是最好的。现如今如果我们再把家装的金光闪闪，一定会被别人吐槽自己的审美有问题。

建议：慎用金色元素，越简单的元素越不容易过时，家装也是如此。

第4种：装门槛石

门槛石也曾风靡一时，成了家装的必选方案。但放到今天来看，如果你家装修再贴门槛石，那就是妥妥的土气风格，因为门槛石属于毫无实际功能的东西，不仅浪费钱，还会导致地面视觉被分割，让整个空间都会显凌乱。

建议：瓷砖建议做全屋通铺，整体更大气，不过要提前做好排版。

第5种：瓷砖波导线

贴瓷砖波导线也曾经很流行，甚至成为精装房与简装房的重要区别。但最近几年的装修中，波导线几乎被大家遗弃了，如果谁家再花大价钱做波导线，肯定会被别人笑话说“人傻钱多”。

建议：瓷砖通铺无疑是最为明智的瓷砖铺贴方案，波导线显然已经过时。

第6种：造型复杂的电视背景墙

咱们国人对于电视背景墙造型的追求似乎一直从未停歇，从早年的石膏板、瓷砖墙到最近几年的原木格栅款，再到最近开始流行起来的岩板背景墙，哪一样不是越复杂、越花钱却过时得越快？

建议：家装要尽量摒弃无用的装饰，其中，造型复杂的电视背景墙就是典型的过度装修。对于大部分风格和户型而言，电视背景墙就简单刷一面乳胶漆就可以了，省下来的钱买一台大电视会更实用。

第7种：墙纸和硅藻泥

如果回到十年前，无论是墙纸还是硅藻泥都是墙面装饰的主打材料，但当下墙纸和硅藻泥显然都已经被淘汰了。原因很简单，墙纸显俗气，且容易发霉和起翘；硅藻泥能吸附一定的甲醛，却无法分解甲醛，而是在饱和长期释放，反而造成长期的二次污染。

建议：选来选去，乳胶漆还是性价比最高的方案，颜色丰富且环保健康。

第8种：橱柜台面挡水条

原本是用来解决墙面瓷砖与橱柜台面缝隙问题的挡水条，却一度成为标配，几乎是家家必做。直到最近几年大家才慢慢发现，这根档水条最好能不用就不用。

建议：橱柜台面挡水条不要再贴了，不再有玻璃胶发霉的困扰，而且还能让台面更宽敞。

第9种：台上盆

台上盆也是曾经的网红，十家做橱柜九家都做成台上盆，然而，台上盆的玻璃胶发霉和卫生难打理的毛病，也被吐槽了好多年。

建议：经过无数对比，台中盆和台下盆完胜！无论颜值还是实用性都是最好的台盆选择。

第10种：吊轨门

看起来高大上的厨房吊轨门很是吸引人，还没有卫生死角，但为何正在被越来越多的人吐槽？原因是吊轨门不仅安装条件苛刻、成本高，而且故障率也高，最好还要选择。

建议：经过对比，这种隐形的嵌入式地轨门才是明智之选，卫生好打理，颜值也不低。

第11种：罗马杆和拼色窗帘

多年前欧式装修曾风靡一时，伴随欧美风兴起的罗马杆和拼色窗帘也一度成为窗帘的首选方案。然而最近几年，无论是罗马杆还是拼色窗帘都已经鲜有人问津了。

建议：窗帘盒加静音轨道无疑是最佳方案。拼色窗帘也是过时的方案了，素色才是百搭耐看的选择。

第12种：榻榻米

榻榻米也曾经成为很多家庭卧室之选，上面睡人下面还可以收纳床品，看起来就是实用好物。不过后来大家慢慢发现榻榻米不仅睡起来闷热不舒适，而且下面的收纳箱使用也不便，每次拿取物品都方便，典型的鸡肋家具。

建议：即便是小户型也尽量不要装榻榻米，如果空间确实有限就不要装床头和床头柜了，实木大床加独立袋装弹簧床垫才是舒适之选。

第13种：明装柜子拉手

拉手在柜子中的作用正越来越被大家全面认识，拉手不仅仅是用来开关门，更会对柜子的颜值才生重要影响。前几年做柜子大家都喜欢选择装那些造型好看的拉手，但这两年来已经慢慢被淘汰了，因为明装拉手不仅会破坏柜面的整体性，而且经常会磕碰到人，用起来并不方便。

建议：柜子做成隐形拉手或直接免拉手会更科学，整体看上去美观大气，而且用起来也更安全。

第14种：推拉门衣柜

十年前的衣柜大部分用的都是推拉门的设计，实际上推拉门的轨道不仅占了柜子的纵向空间，而且还总是关不严，实用性和美观性都受影响。

建议：衣柜门做成平开门更实用，整体性也会更强。

第15种：卧室挂电视

几年前大家装修卧室时都会选择在床尾一端的墙上挂上一台电视，想着躺在床上看电视简直太惬意。然而，随着大家都爱上了刷手机，家里的电视已经被冷落了，卧室里挂的电视机当然就已经过时。

建议：不要再在我是里挂电视机了，如果你真想躺床上看电影，可以直接装一个投影，会有电影院的感觉。

好的，曾经很流行但现在已经过时的15种装修盘点完毕！你家装了哪几种？你还有其它补充吗？讨论区继续交流吧！

新房入住半年多，发现墙面有很多开裂的地方，才发现用到了假冒的乳胶漆；
家里的吊顶开裂了，懂行的朋友过来看后才发现用的拉杆数量不足；
装修了两年多的房子，卫生间墙砖就开始空鼓和脱落，找原来的装修公司却发现已经找不到人了……

那么，装修中哪些地方比较容易被偷工减料？现场要怎样监工才能避免出些这些问题呢……作为过来人，这次给大家盘点了装修10个最容易被偷工减料的地方，来看看有没有你家遇到的问题：

1.拆改

拆改通常是装修的第一步，同时墙体拆改时很容易被工人忽悠，其中问题主要会出现以这几个地方：一是乱动承重墙，网上曝光的因为装修拆了承重墙而导致整幢楼变危房的例子已经很多了，但有的工人还是很鲁莽的；二是案例改门洞时工人会嫌麻烦而不重新做门梁，或者图省事直接用木头当门梁，这种入住一两年门洞就很容易变形；三是新砌的墙体不加钢丝网，会导致墙体的韧性不足，严重时出现坍塌；四是新旧墙交接处没有做挂网处理，这样后期乳胶漆刷上后容易开裂。

监工要点：
（1）装修拆改第一原则就是不能动承重墙，否者有可能让你倾家荡产；
（2）改了门洞的一定要重新做门梁，才能确保后期门洞不变形；
（3）新砌墙体要加钢丝网，与旧墙体交接处要做挂网处理后才能刮腻子和刷乳胶漆。

2.水路改造

水管改造包括进水管和排水管两个方面，在施工中如果不注意监督，工人们也很容易偷懒，要特别注意防止出现这个问题：一是使用廉价劣质或冒牌的水管，质量达不到要求，使用寿命短或含有害成份；二是没有做加压实验就回填，瓷砖贴好甚至入住半年后才发现漏水，处理起来非常麻烦；三是下水管保护不到位，各种施工中产生的水泥、沙子及用剩的乳胶漆都会往下水管里倒，入住后三天两头就堵，还很难彻底清理干净。

监工要点：
（1）要选择品牌的PP-R管，且壁厚要达到34的才靠谱；
（2）水管改造完毕一定要做打压测试，一般要在水管安装好的一天后再测试，打压8公斤，半小时内不掉压才过关；
（3）下水管建议购买专用的保护盖子盖起来，避免各种垃圾掉入。

3.电路改造

水电阶段也是最需要加强监工的时间，施工队最喜欢在这个时间以次充好，在这三个地方最容易出问题：一是平方数不足，经常拿1.5平方的线来充当2.5平方的，不同规格的电线价格会相差一倍，全屋下来能省掉好多钱；二是用劣质穿线管，线管本身不贵，但因为用量比较大，从几毛钱一米到几块钱一米的都有，外观上看不出来好坏，装饰公司全部给你用劣质线管，会屋下来又能省不少；三是一根线管内穿很多根线，这种情况后期隐患很大，一旦出问题要更换线时根本抽不出来；四是强弱电共用一根管，或强弱电线管交叉处没有做抗干扰防护，后期容易导致网线信号不稳定，影响网速。

监工要点：
（1）检查电线的品牌和平方数，必须使用达到平方数的国标线。家装用的电线通常是单股铜线，开关和插座不能低于2.5平方，空调和厨房这些大功率用电区域则不能低于4平方；
（2）检查穿线管，一定要用绝缘阻燃的PVC线管。可以直接现场剪上一段穿线管后用打火机点一下试试，离火即灭就可以放心使用；
（3）通常一根16穿线管内只穿3根电线；
（4）网线一定要单独穿管，与强电线管交叉处要做抗干扰防护。

4.防水

大家都知道做好防水层的重要，也对施工队反复强调，但有的施工队刷防水时依旧会偷工减料，最常见的的问题有四个：一是开发商刮的防水不铲除就；二是不分刚性和柔性，墙面、地面全刷一种；三是只刷一遍，短期内也不会漏水，但入住一两年后就开始出问题；四是防水高度不足，以卫生间的淋浴区为例，防水高度要做到1.8米以上才够，但有的施工队只做1.2米，反正贴上砖后你也不知道。

监工要点：
（1）毛坯房原有的防水层要全部清理干净后再做新防水；
（2）卫生间的防水一定要刷三遍，高度要超过1.8米；
（3）防水材料要区分，墙面用刚性防水，地面用柔性防水；
（4）防水涂料里不能兑水，否者效果就大受影响。

5.卫生间回填

卫生间的回填也是容易被施工队偷懒的地方，如果业主不在场，工人最爱干的事就是用墙体拆改和水电改造时打下来的建筑垃圾来回填，简单省事，还省掉了倾倒建筑垃圾的麻烦。但建渣回填的毛病很多，很容易破坏防水层，留下很大麻烦。

监工要点：
严防施工队用建渣回填卫生间。使用陶粒回填是不错的方案，但价格相对要贵一些；用发泡水泥也不错，但施工工序较为复杂，成本也不低；碳渣回弹简单方便，价格也比较实惠，但耐久性肯定不如前面两种。

6.吊顶

吊顶阶段同样容易出现偷工减料的问题，木工常见的偷懒方式有三种：一是用木条来搭骨架，后期容易松动变形，直接导致吊顶开裂甚至整体坠落；二是使用了轻钢龙骨，但吊杆的间距过大，主龙骨用的少，同样会导致吊顶整体不结实；三是用了6毫米的细螺杆，而不是标准的8毫米螺杆；四是贴石膏线时快粘粉涂抹面积小，甚至用点涂的方式，会导致石膏线粘不牢固，后期容易开裂和脱落。

监工要点：
（1）吊顶必需要用轻钢龙骨，且主龙骨数量要够，吊杆间距不大于1.2米，使用的螺杆不小于8毫米；
（2）装饰石膏线必须要用快粘石膏涂满整个接触面，这样粘的才比较牢固。

7.贴砖

铺贴瓷砖是整个装修施工中的重要环节，对装修品质的影响很重要。然而，贴砖环节也是最容易出问题的，一旦瓦工师傅相偷懒，下面这几个问题十之八九就要出现了：一是墙面不做拉毛处理，水泥砂浆一抹就直接上墙了，这样会贴得很快，也掉很快；二是大规格的瓷砖不刷瓷砖胶就贴，同样容易脱落；三是带纹路的砖不按箭头方向贴，贴完一看纹理完全对不上；四是地漏没有做斜坡，洗澡或打扫时水将无法顺畅排出。

监工要点：
（1）厨房和卫生间刷了防水的墙面一定要先做拉毛处理，然后才能开始贴瓷砖；
（2）大尺寸的瓷砖上墙一定要使用瓷砖胶，否则后期起鼓脱落一堆麻烦；
（3）还纹路的瓷砖通常都有箭头标识，一定要按箭头方向来贴。高端一些的瓷砖还会有序号，就要严格按照序号来贴才能确保整体效果；
（4）要提醒瓦工师傅做好地漏的斜坡处理，确保排水顺畅。

8.刮腻子

刮大白阶段也容易出问题，其中施工队最容易偷懒的做法有三个：一是不铲掉开发商原来的大白就直接再刮腻子，这样做后期容易出现起壳、脱落的问题；二是使用廉价劣质的散装腻子，这种腻子质量堪忧，且有害物质含量容易超标；三是在刮腻子时往腻子里加胶水或胶粉，还告诉你这样才不会开裂，其实真实目的是为了他自己好施工，而后果就是导致你家全屋甲醛超标。

监工要点：
（1）开发商原先刮好的大白因为用料、工艺及时间的问题，一定要彻底铲除清理掉后才能刮新的腻子；
（2）一定要购买和使用品牌腻子，注意要满足国标要求，千万不要图便宜而使用散装的腻子；
（3）切记要盯住工人不要往腻子里加胶水或胶粉，合格的腻子都是配比好的成品，加水搅拌就可以直接施工。

9.刷乳胶漆

大部分家庭的墙面装饰材料还是会选择乳胶漆，毕竟乳胶漆经济实惠好打理。然而，乳胶漆施工中也经常会遇到施工队偷工减料的行为：一是使用假冒的品牌漆，与正品乳胶漆相比能省的钱可不是一点半点；二是不刷底漆，直接开刷面漆；三是只刷一道面漆。这些问题都会导致乳胶漆存在质量问题，后期开裂、脱落的风险很大。

监工要点：
（1）一定要到品牌专门店或授权店里买正品的乳胶漆；
（2）乳胶漆的施工工序为：先刷一层底漆，再上两层面漆。

10.装断桥铝窗

断桥铝窗成本很高，水也很深，一不小心就容易被商家套路，商家偷工减料的伎俩也是频频出现：一是用废旧材料加工的再生铝来冒充原生铝型材；二是在壁厚上用薄的材料冒充厚的材料，比如用1.4毫米的铝材冒充1.8毫米的；三是用普通玻璃来冒充钢化玻璃；四是在中空铝条上、五金配件上以次充好。

监工要点：
（1）在材料进场时要做好验收，对照合同认真检查材料的品牌和型号规格；
（2）在安装时要注意监督，确保安装牢固，外沿要做好防水处理，要提醒师傅不要把膨胀螺丝打到隔热条上，同时注意要用品牌的耐侯胶。

好了，装修10个最容易被偷工减料的地方已经盘点完毕。有你家踩坑的地方吗？

那么，对于普通家装而言，装修中哪些项目需要多投入预算？哪些项目又不必花大价钱呢？做为过来人，这次为大家整理总结了装修时最容易花冤枉钱的9个地方，这些项目真的没有必要花太多钱，以下经验供参考、交流和避坑：

1.装大玻璃

你一定看到很多网上的案例中都有阳台都做了这种整块大玻璃，感觉看图就是满满的高级感，实际上一旦你选择了这种方案，那就要做好预算超支的心理准备了。

原因：阳台大玻璃成本很高，面积越大则玻璃要求越厚，运输费、吊装费都会更高，全成后的造价可以是普通分段式窗子的好几倍。

另外，阳台大玻璃还有安全，因为玻璃是有千分之三的自爆率，自爆后商家是不会负责质保。同时，大玻璃会很重，阳台的承重可以会超过极限，在刮大风时有吹爆的可能。再有就是大玻璃装上后家里就没有开窗的位置了，通风会变得比较差，阳光一照家里可能像大棚一样闷热。

建议：如果窗外没有美景，就没有必要装大玻璃。及时要装，单块玻璃要尽量控制在4平方以内，中间加一根立柱，这样安全性就能保证，同时费用会成倍的降低。

2.铺大瓷砖

如果你到各种平台上学习网红装修方案，一定会看到很多装修博主都会提到使用大瓷砖，如果你也盲目听信去买大尺寸的砖，那就做好预算超支的准备吧！

原因：瓷砖越大，价格越贵，铺贴的辅材和工时费都会更贵，然而入住后你就会发现大瓷砖与普通瓷砖的实际效果相差不大。以客厅为例，用再大的瓷砖来铺，摆上电视柜、茶几和沙发后真正露出来的已经没有几块了。

建议：选择常规尺寸的瓷砖，重点注意砖的颜色和质地，后期选择做同色的美缝，最终的整体性效果与大砖不相上下。

3.刷黄墙绿地

看过太多装修公司的做法，开工后就先来刷个黄墙绿地，目的就是给人专业的感觉，这其实就是典型的过度装修了，花出去的都是业主的冤枉钱。

原因：黄墙绿地的材料就是墙固，本身是墙体的洁面剂，作用是锁定装修中产生的墙面灰尘，防尘固沙后有利于增加腻子和墙面的附着力，减少后期腻子脱层的问题。但如果一进场就给你刷黄墙绿地的，后面水电开槽、瓦工切割、木工施工产生的灰尘又附着在墙面上，那么墙固刷了还有什么用呢？

建议：墙固应当在刮腻子前一天刷效果才好，至于绿地其实没有必要。

4.做3D放样

装修公司都喜欢在刷黄墙绿地后接着来给我做3D放样，就是模拟入住后的实景，画上衣柜、大床、桌子和沙发这些图案，然后和业主说这样可以精确地感受格局，如果你这想这样做，大几百的冤枉钱又得花出去了。

原因：3D放样仅仅是装修前的“自嗨”，与入住后的实际情况完全不同，所以没有什么参考价值。再者，画得再好的图案，腻子一刮谁还看得见呢？

建议：找个靠谱的设计师，多与设计师做交流，在充分考虑个人生活习惯、居住要求后再定方案，比做3D放样重要太多。

5.做好看的水电改造

网上太多这样的水电改造照片了，线管颜色分明、横平竖直、一线一管、开槽均匀……强迫症看了都极度舒适，一看就是专业大公司才能做出的工艺。实际上，这样做的背后一定意味着要多花钱，但实际作用又有多大呢？

原因：外观做得再好看的水电改造，地板一找平、瓷砖一贴，谁还看得到呢？再者，地面如果贴瓷砖，那线管还有必要开槽吗？横平竖直布线的直角弯就一旦超过两个，后期换线时就很难抽出来。

建议：
（1）新房装修水电不必全改，根据需要做断点改就可以了。
（2）地面如果贴瓷砖，线管就不必再开槽，因为贴瓷砖时本来就有三四厘米的水泥砂浆找平层，完全能够把线管盖住。
（3）预埋在地板下的线管不必要做横平竖直，点对点不仅省钱，后期换线更方便。

6.全屋冲筋找平

看过网上的装修案例，极简又高级的样子。然后装修公司告诉你一定要做全屋冲筋找平，不然会影响视觉效果。如果你信了，那就准备好更多的装修预算吧！

原因：墙面做冲筋找平是一件比较费工时的事，与普通的工艺相比成本会贵出两到三倍，全屋做下来花钱少不了。然而入住后你就会发现，没人会去盯着一面墙看是不是垂平，全屋冲筋找平花掉的钱往往成了智商税。

建议：除非你家做极简装修，否则都不必要做全屋冲筋找平。最多在衣柜背后和电视背景墙一面做到垂平就可以了。

7.防水到处刷

有的装修公司看起来是热心肠，实则是在套路业主，目的就是增加项目多收钱。以刷防水为例，会告诉你说衣柜后面是卫生间，如果水汽漏过来就会让衣柜发霉，建议在衣柜背面的墙面上刷上防水，如果你信了，就是在交智商税。

原因：防水层的关键在于迎水面，也就是卫生间这面。做好迎水面的防水处理，才是避免问题的关键。

建议：对于大部分户型而言，装修时需要刷防水的位置无非卫生间、厨房和阳台，在客厅、卧室和饭厅这些位置刷防水就是智商税。

8.嵌入式踢脚线

不知什么时候起很多网红装修图片中都加入了嵌入式踢脚线，看起来高大上的感觉，实际上这坑人无数，同样也是普通家装要尽量避坑的方案。

原因：一是嵌入式踢脚线需要沿着墙脚下沿往内开槽，工时费会超出常规方案好几倍；二是在承重墙上开槽其实是不安全的，一般横向开槽都不要超过50厘米，这沿着墙脚看一圈下来整屋承重墙搞不好都有了安全隐患。

建议：普通装修选择实木踢脚线或者是金属踢脚线才是最佳方案，有条件的尽量使用极简的金属踢脚线，颜值高，也好打理卫生。

9.做蜂窝大板吊顶

最近几年的装修中，吊顶材料多了蜂窝大板的身影，这种原本用在工装中的材料，不知不觉间成了装修公司套路小白业主的东西，如果你相信了“蜂窝大板吊顶耐用又高级”之类的话，那就做好交智商税的准备吧！

原因：蜂窝大板的成本较高，无论是材料还是加工和安装费用都是普通铝扣板的好几倍，后期维护并不如铝扣板方便。再者，谁又会成天盯着厨房和卫生间的天花板看呢？

建议：对于大部分家庭装修来说，铝扣板吊顶还是最为实用的方案，性价比优势很明显。

好了，装修中9个不值得花大价钱的地方已经总结完毕！其中有你家踩坑的吗？讨论区继续交流装修避坑经验吧！